服装人体建模的现实问题
1，风格方法
风格法是指运用造型手段，反映穿着者服装的审美情趣和个性特征，具有鲜明的时代感。在服饰从众心理普遍存在、封建等级森严的中国古代服饰文化中，风格方法在突出个性化和人性化方面似乎是有价值的。在当时的历史条件下，是服装设计中活跃的因素。隋唐时期是中国封建社会的鼎盛时期。服饰文化也空前发展，出现了各具特色的服饰，半臂就是其中之一。半臂又称半袖，是魏晋以来由上袖演变而来的一种无领双排扣短上衣。常穿在衬衫袖子外面，因其袖子及肘而得名。起初多为宫女所穿，后流传民间，成为时尚。(事纪源)载:“隋朝大业，内官穿半臂以上，除长袖。唐高祖缩了缩袖子。它被称为半臂，有时它被称为子楚，学者们竞相。隋开始使“齐五”挑起赞，用半臂拼凶右卦。唐代壁画中也有半臂追踪者的形象。半臂是典型的风格方法。胸前打领带，领口很宽，是无上装。与裙摆搭配，彰显女性魅力，是中国古代最开放的礼服之一。在双排扣肘的基本款式中，也有低领短袖套头衫等变化。近几年流行的内长外短的着装形式，与半臂有异曲同工之妙。
2、情调法
服装设计中的情调法是设计师在作品中定义某种自己想要表达的感觉，运用色彩、造型、工艺、材料等服装元素，营造出作品独特的氛围。这种方法主观性强，人为因素多。设计师可以主动模仿或创造某种情绪来表达自己的观点。一些约定俗成的、固有的服装形式流传多年，成为人们熟悉的审美对象，产生情感联想。隋唐时期，文人对奇装异服的热情达到顶峰。胡夫起源于中国西部地区，曾一度流行于印度、波斯等国。据历史分析，胡夫流行的原因是中原与西域频繁的经济文化交流和胡舞的盛行。中原妇女惊奇地发现，胡夫有一种强烈的异国情调。姚润能(《安禄山事迹》)记者:“天宝初期，贵客开始穿胡服，女子招摇。这套衣服是窄袖的。穿着舒适实用的胡服，行动自如，为当时的服饰注入了一股清新之风。改版后，中原地区盛行几种胡服变体。盛唐以后，胡夫的影响力逐渐减弱。宋代读书解题之风渐盛，儒生服饰备受青睐。由于儒生常见的服饰而受到他人的尊崇，这就使得儒生的情感服饰大行其道。著名的东坡巾就是其中之一。东坡巾，原名五角巾，因宋代大文豪苏东坡经常佩戴而得名。(东坡居士集)载:父老斗见黑角巾。优雅迷人的外观和文人雅士的风采使这种毛巾非常受欢迎，其鲜明的象征意义一直受到尊重，直到明朝。有情调的连衣裙给原来的衣服带来了很大的改变。在古代，情调设计往往通过配饰来加强。巾、冠、怒、鞋、鞋、发、鞋、鞋、钉都有明星撑腰，让情调油然而生。
3.主题方法
服装设计中的主题法是通过服装词汇来表达思想词汇。相对于普通的官服或便服，具有一定的观赏性和适应性，更具艺术含量。主题法也是通过耳朵热能的细节图案来表现的。即使是两件款式相同的衣服，只要用了象征意义不同的图案，也会变成两件主题不同的衣服。唐代舞者所穿的礼服和羽衣，都是设计主题明确的服装，材料的选择和造型色彩的配置，都是为了塑造太平盛世的主题。(《晋阳门诗序》载:又命官妓梳九仙髻，穿孔雀玉衣，穿礼服、羽毛等七宝羽衣，可一扫而光。“历代皇后都有用传说中的龙凤作为权贵象征的嗜好，龙凤纹成为装饰皇后的特殊物件，尤其是明清两代。龙凤的性格也成了皇后的主题。就龙的形状而言，除了常见的龙、云龙之外，还有端龙、坐龙、郑龙、升龙、降龙等其他名称。凤凰造型还做成风簪、凤冠、风蹼等物品。此外，中国古代服饰中还有一些主题非常鲜明的图案，如:五福、如意、八仙、喜气洋洋、寒中三友、凤凰戴牡丹等。一旦这些有意义的图案用在服装上。这件衣服的主题很明显。
4.移位法
移置是艺术创作中常用的手法。。要打破鹤继续成长，纠正作者的错误；以花代树，原创作者《聊斋志异》评委鲁，是指运用艺术手段，巧妙地改变创作内容的位置。随着内容的移动，观看者的情绪也会发生变化。服装中的移位法主要是指不同属性或功能的服装相互替换调整，某些单元形成新的服装形态。不是简单的款式变化，而是两个不同服装品类的重新融合。刨出前所未有的服装形态，是对原有服装的修改设计。魏晋南北朝时期，出现了叫褥摊的衣服。& lt《释衣>》名称释义:“柄胯。一个是小心，一个是背。"
这种男女皆可穿，流传到唐宋的便服，起源于南北朝时期的扶手移位。这种转变是为了让位于实用功能，从军装到便服的设计。除此之外，还有僧人移俗的水田衣，军民移背，族群移旗袍。移位设计大大拓宽了服装品种范围，大胆的移位思想为后人树立了设计不落俗套的榜样。
5.系列方法
系列法是对款式、功能、外观、规格的定性分类。使之成为有组织、有系统的设计方法。中国古代服装中的系列法虽然没有现代设计成熟，但也可以看到这种思想的萌芽，这可以从以下几个方面看出来:
(1)品色服装系列。隋朝以来的官服，风格各异。不同的颜色也被用来区分官员的等级，形成了一系列以颜色为基础的设计。如唐代的三品、四品、五品、六品、七品、八品、九品，分别着紫、深红、浅猩红、深绿、浅绿、深青、浅青。
(2)辅助服装系列。除了成为官服系列，补充服也加入了区官的行列。各级官员都有相应的补充图案，鸟为文官，兽为武官。到了清代，宗室贵族也用球形滋补品来表示自己的贵族出身，形成了“贵族系列”。
(3)套筒系列。中国古代服装一般可以通过袖子来区分不同朝代的服装差异。以女装为例，汉代流行窄长袖衫系列，魏晋时提倡宽肥袖系列，隋唐时以胡服式窄袖系列为美。宋代又回到宽袖系列，明代袖型合二为一，不胖不瘦。
6.适应方法
服装设计中的适应方法是以服装为主体，使其满足道德、宗教、法律等社会意识形态的需要，满足人体、材料等自然材料的需要，对服装设计提出全面的适应要求。在服饰制度严谨的中国古代文明中，设计师们对适应有着透彻的理解，创造了许多符合自然条件和人文景观的服装。
7.复合方法
力萧，又名力帘、力罗，是一种薄而透明的方巾，垂下有白头，覆盖全身，从西域流入中原。(《旧唐书·御赋志》)武德、贞观之时，朝廷官员骑马依照齐隋旧制，权力众多。虽然它起源于易蓉，但整个身体都是封闭的。我不想从路上看到它。后来，一顶周围挂着网状面纱的窗帘式帽子取代了米勒。到了宋代，阿纱已经搬到了帽子的表面，涂上桐油，以防止下雨，这就是所谓的油帽子。可见适应性设计在逐渐改变，去芜存精。复合方法是指将两种或两种以上现有形态的特征、性质和外观结合起来，产生一种新的复合形态。在一定的着装要求和服装客观条件下找到巧妙的结合点。中国古代服饰设计的复杂性体现在不同民族服饰、不同功能、不同场合、不同阶层的复杂性上，这也体现了服饰设计的新奇性和新颖性的特点。出现于明、唐、五代的回鹘服饰是汉族结合周边民族服饰的产物，成为习惯穿裙子、半臂的女性的新宠。脐长、袖及肘、四面坡跟的马褂，是清初八旗兵的骑行服。随便处理后，就普遍佩戴了。雍正以后，马褂进入了当时服饰的特点，显得有见识，有文明。后来更加平民化，休闲化，成为当时的制服。
8、仿生法
中国古代服装中的仿生设计不追求原型的逼真造型，而是模仿原型的特征和神韵。在使用原型建模时，不是简单的照搬，而是得其要领。结合服装特点和人体造型，成为兼具原型特征和人体结构的服装风格。对原型的色彩和图案的模仿也采用了上述原则，赋予了原型服装的意义。清代最典型的袖型“马蹄袖”源于仿生设计。这种既能骑马射箭，又能鞠躬膜拜的袖式，非常适合游牧民族生疏的特点，以至于崇德年间有人劝唐太宗放弃这种装束，模仿汉人服饰时，被唐太宗激怒了(据《清太宗实录》)。根据传说中的鸟中之王凤凰，明代妇女设计了一种“凤尾裙”，非常受欢迎。走路的时候扑腾着，看起来像凤尾裙，很受欢迎。古代的飞翔图案、打斗图案、鸟兽图案、花草图案经过夸张、简化和组织，成为服装仿生设计的图案。
9.功能方法
设计中的功能性方法是一种考虑服装的实际用途，增加其在设计中的实用性的方法。服装需要的功能因人而异，因地而异，因时而异。一件衣服可以只有一种功能，也可以有多种功能。综上所述，中国古代服饰的实用功能包括防护、保暖、卫生、储物和舒适。虽然很多衣服都有多重功能，但是在描述的时候，衣服最重要最显著的功能往往是主要特征。中国古代特别注重服装的防护功能，这是由于古代生产力不发达，物质条件匮乏。古代的设计师就知道如何加入这种功能设计方法。如:防雨麻纤维、帐幔、防兵器铠甲、头食、防寒暖耳器、手提袋、防暴露曲裙、动力服等。以铠甲为例，历经皮甲裹甲、甲甲、皮甲、棉甲的变迁，防护功能日臻完善。典型的中国古代服装款式不仅具有多种实用功能，还具有一定的审美功能。通过服饰词汇的运用，透析其中的审美光芒。比如威严的龙袍，加上明黄色、龙纹、织锦，让皇帝的皇袍更富有威慑力。虽然“设计”一词没有直接出现在史料中(这个概念只是现代文明的产物)，但并不影响“中国古代服装中的设计”的存在。古代工匠和妇女参与了创造服装款式的思考和物化过程，并进行了实质性的设计。我们的祖先在服装方面取得的辉煌成就令人惊叹，对今天服装设计的影响不可估量。从设计方法入手，学习和借鉴古代服饰是一种新的研究方法。在中国服装应该民族化还是国际化的大辩论中，可以避免对民族化的图形化、具象化理解。